加州葡萄酒

在美国最伟大的葡萄酒产区,这是新的也是下一个.
雷岛
2020年4月2日

加州葡萄酒正以新的酿酒师、新的理念、新的地区、新的品种和新的雄心壮志而沸腾。你觉得自己像是一款来自年轻才俊的奇特天然葡萄酒吗?加州有。经典的,陈酿已久的赤霞珠从一个标志性的名字最近赋予了新的生命?加利福尼亚。令人兴奋的黑比诺从一个你忽略的地方?是的,又是金州。

事实是,如果你喜欢葡萄酒,你应该感谢你生活在一个有加州的世界里,尤其是现在,一杯好酒(当然是在家里)是减轻压力和从无尽的灾难中解脱出来的最好方法之一冠状病毒新闻. 请记住:如果你的酒瓶短缺,加州的许多酒厂都会提供特别的运输优惠(请看我们的名单在这里). 但在您点餐前,一定要查看下几页的葡萄酒。如果你对加州葡萄酒现在有多令人兴奋心存疑虑,他们会摒弃这种想法,甚至会给你下一个主意虚拟欢乐时光也是。

多年来,梅洛一直在诽谤下工作,认为它本质上是非常不酷的。这要感谢2004年的电影从侧面,迈尔斯·雷蒙德厌恶地喊道:“我不喝任何f-ing梅洛!“显然,葡萄的命运是注定的。但是,20世纪90年代的加州梅洛葡萄酒(California Merlot)平淡无奇,价格过高,在很大程度上是一种记忆(同上从侧面,就这点而言)。另外,梅洛还负责生产世界上最伟大的葡萄酒,其中包括波尔多的普特鲁斯和托斯卡纳的马塞托。它诱人的深色水果和天鹅绒般的单宁让人难以抗拒;它可以让人很容易爱上日常葡萄酒以及经久不衰的经典。下面的葡萄酒很好,如果有人对你的口味有疑问,请回答:“我当然要喝点f-ing梅洛!”

艾比·洛辛插图

一切都在变化,但当标志性的酒庄被新主人收购时,总有一种忧虑的气氛,这种情况在纳帕谷正在上升。对于该地区的许多基准地产来说,年迈的创始人、继任问题以及重播老葡萄园的高昂成本正在发挥作用,这一点并不奇怪。人们总是担心,让葡萄酒出名的最初因素会被稀释或变得更糟。然而,最近的三次转变激发了人们的希望,而不是担忧。

维克多·普罗塔西奥摄/艾比·洛辛摄

加州的酿酒师是一群不安分的人,即使他们被卡本内霞多丽桅杆束缚住了,其他品种的汽笛声也是一种持续的诱惑。对葡萄酒爱好者来说,这就更好了:该州的气候和地理环境千差万别,几乎不可能找到一种葡萄在这里不会生产出令人印象深刻的葡萄酒。最近,富有冒险精神的酿酒师特别喜欢西班牙的脆阿尔巴里诺葡萄;闷热的格雷纳切葡萄酒,其品性从细腻柔滑到丰富,水果味十足;而切宁布兰科葡萄酒则是通过对其母产区法国卢瓦尔河的重新兴趣,从多年的漫不经心中拯救出来的。

艾比·洛辛插图

气候变化对加州葡萄酒意味着什么?潜在的、可怕的问题:气温上升,使一些地区对其种植的葡萄品种来说过于炎热;葡萄病虫害增加;导致葡萄品质下降的凉爽夜晚减少;葡萄藤上的葡萄受到温度峰值的破坏;现在已经非常清楚的是,森林火灾、威胁人员和收成的事件增加,还有财产。

维克多·普罗塔西奥摄/艾比·洛辛摄

加州葡萄酒的一个永恒之谜是,为什么更多的人不知道,因此喜欢圣克鲁斯山葡萄酒区。部分原因可能是它很小,只有大约1600英亩的葡萄藤(纳帕谷有46000棵);部分原因可能是它的分裂性质,因为该地区位于太平洋海岸山脉的旧金山半岛脊的两侧(事实上,它是美国第一个葡萄种植区,以山脉为界)。但现在它正在生产一些该州最好的霞多丽和黑比诺,以及一些基准的赤霞珠,除了这里气候和土壤的巨大变化之外,不太可能与之同床共枕。这个地区也很美丽,葡萄酒厂藏在针叶树和橡树中间,在西边,常常能欣赏到令人惊叹的太平洋景色。你应该自己去调查。

艾比·洛辛插图

当瑞安·斯特林开始他的同名品牌时,他说:“我不知道雷司令会有多不受欢迎。”但他坚持。圣巴巴拉的一个酒窖里的老鼠,斯蒂姆在上面翻了一个修理工,有了利润,他就可以搬到圣克鲁斯,种植他的合作酒厂,烈酒. 六年后,他为他的雷司令辩护。自然发酵,未经过滤,未经发酵,他的老藤葡萄酒从西内加谷有一个令人兴奋的番石榴鼻子,郁郁葱葱的纹理,和狡猾的酸度。他说:“我喜欢雷司令一开始就让人厌烦。“我发现改变主意很容易。”-贝齐·安德鲁斯

维克多·普罗塔西奥摄/艾比·洛辛摄

由于加州的劳动力和土地成本,加州的惊人价值如今往往徘徊在15美元大关附近。当然,加州有很多便宜的葡萄酒,但它们倾向于量产和无害化。(“太棒了”,不幸的是,掉了。)好消息是,花15美元左右,你仍然可以得到一些非常好的瓶子。现在有12个要找。